Бельгийское пивоварение. Новейшая история. Part I

История бельгийского пивоварения – едва ли не самая древнейшая в мире. Однако следует осознавать, что (как и в прочих индустриях напитков и гастрономии) современная история того самого «бельгийского пива», как статьи экспорта Бельгии, так и стилистики в целом, началась относительно недавно.

Бельгийская пивная индустрия к началу прошлого века ещё не оправилась после потрясений века XIXго. Монастырские сорта всё ещё не стали известными на весь мир брендами, да и самих этих сортов ещё не было в том виде, который мы знаем и любим сегодня. Пиво локальных марок не обязательно отличалось стабильностью вкуса и технологическими новшествами в производстве. В начале XX века бельгийские пивовары только-только начинали заигрывать со светлыми элями и лагерами, в надежде составить здоровую конкуренцию наводнившим бельгийский рынок чешским и немецким пилсам и английским лёгким элям, стремительно теснившим национальный продукт. Положение в отрасли ухудшилось по итогам Первой мировой – значительное число пивоварен просто исчезло, не имея средств восполнить конфискованное немецкой армией традиционное медное оборудование. Всё вело к тому, что бельгийское пиво должно было стать частью истории, победили бы массовые лагеры и импорт, а местные традиции не смогли бы выйти за пределы отдельно взятой деревни. Но, как часто бывает в Европе, отрасли помогли мудрые законодатели.

Во время войны, по ряду причин, бельгийские власти напрочь запретили крепкий алкоголь, допустив к продаже только вино до 15° и пиво до 5°. После окончания Первой мировой, вышел закон 1919г, запрещающий продажу крепкого алкоголя (дистиллятов) в барах и кафе (закон этот, к слову, не был отменён до 1984 года!). Вино, даже белое из Люксембурга, не облагаемое таможенным сбором, было доступно не всем. В этой ситуации пивовары увидели тот самый свет, забрезживший в конце туннеля: пивовары стали варить более крепкое пиво, чтобы занять освободившуюся нишу, в которую уже не вписывались лёгкие сорта местного и импортного производства. Монастыри, до того момента варившие себе лёгкое пиво для собственного употребления, задали общий тон мощными и сложными сортами, производимыми специально на продажу. Вплоть до Второй мировой войны возрождённое бельгийское пивоварение в основном копировало и совершенствовало успешные монастырские рецепты. Конечно, были и исключения: например, компания англичанина Джона Мартина, занимавшаяся поначалу импортом, в 1924г. стала производить в Бельгии копию шотландского крепкого эля - Gordon Scotch Ale крепостью в 8°.

Новая война уже не так сильно ударила по обретшему второе дыхание пивоварению Бельгии: умудрённые опытом предыдущего поколения, пивовары постарались спрятать - а то и просто закопать в землю – пивоваренное оборудование до прихода немецких войск.

To be continued…

Barley Wine - вино из ячменя

Barley Wine (барливайн, ячменное вино) – один из самых крепких стилей пива, часто достигающий уровня крепости вина (12-13% и больше). Слово «вино» в названии связано с крепостью. Барливайн уходит корнями в британскую традицию фермерского пивоварения, когда очень плотное сусло (иногда даже смесь нескольких варок для повышения плотности) сбраживали большим количеством дрожжей. В XVIIIв. такое пиво было доступно только аристократам, массово производить такой продукт было нерентабельно. С совершенствованием технологий, в 1854г. в легендарном Бёртоне-на-Тренте, центре английского пивоварения, компанией Bass, Ratcliff & Gretton был произведён первый коммерческий барливайн. Именно эта первая попытка, названная №1, стала эталоном, с которым сравнивают все современные британские образцы. №1 производился до 1995г. и в погребах ценителей ещё остались бочонки и бутылки этого напитка. Среди задач пивоваров было, в том числе, переманивание англичан-любителей французского вина (кларета) на родной, английский продукт с такой же крепостью. Оригинальный барливайн делался из более дорогого светлого солода, без добавления тёмного, посему пиво было скорее «светлым». Сегодня в крафтовом пивоварении существует разделение на английский и американский барливайн: оба они крепкие и подаются, как правило, в маленьких (винных) бокалах. Английский вариант обладает большей спиртуозностью и нотами сладких вин, таких как херес или белый портвейн. Американский отличается ярким хмелевым характером (те самые интенсивные американские хмели) и более сухим послевкусием. В любом случае, барливайн – весьма дорогой и сложный в производстве стиль: требуется больше солода, больше хмеля и даже больше дрожжей, не говоря уже о длительной ферментации, в среднем 6 месяцев. Как и имперские стауты, барливайн хорошо хранится, что производители используют для ещё большего обогащения вкуса (если барливайн дополнительно выдерживается в бочках из-под какого-нибудь вина или бренди) и накручивания цены. Едва ли не самый сложный, долгий и дорогой стиль, барливайн может стать настоящим открытием вкусов как для любителей пива, так и для тех, кто предпочитает вино.

NB Упоминания о некоем «ячменном вине» у Ксенофонта или Полибия не даёт никаких оснований искать историю барливайна в Древней Греции. Как и «пиво» Вавилона, Древнего Египта или цивилизаций Мезоамерики, тот древний напиток ни по технологии, ни по рецептуре не был близок современному.

Red Button Brewery ч.II

С опозданием нагоняю первую запись про Red Ale. Закуплено мною было четыре бутылки непосредственно на пивоварне, и, в ретроспективе, выборка получилась не самая удачная: не взял копчёный портер Protea и уже разошедшуюся по кранам австралийскую IPA Antigua.

Brown Ale

Заявлено всё хрестоматийно.

4,9 ABV, плотность аналогично Red, цвет более насыщенный.

Имеем: Пена средняя, держится недолго. Вкус дрожжевой, солод едва проступает, т.е. ожидаемого баланса Brown Ale не получается. Ржаной хлеб, корки бананов, горечь проявляется медленно. Сдаётся мне, что улучшилось бы, постояв недельку в тёплом месте. 

По стилю, думается мне, Red Ale был ближе к заявленному на бутылке.

Этот по вкусу напоминает скорее не самую удачную версию Bitter’a.

Вывод: Ребята замахнулись на сложные стили. Минималистичные британские майлды, биттеры и бурые эли за пределами островов не всем удаётся сварить удачно. За попытку можно поставить зачёт, но на экзамене с таким результатом надо ставить неуд.

Gose

Заявлен исторический (т.е. - интерпретируй как хочешь) стиль, который нынче в моде. Варят его очень по-разному и развлекаются добавками. По BJCP 2015 можно вкратце обозначить следующее: пшеничный солод, высокий уровень карбонации, терпкая кислотность, сдержанная солёность и чуть кориандра. Хмели все в ароматике - фрукты и цветы. Сильно кислым быть не должно, по крайней мереd  сравнении с гёзе и berliner weisse.
Побывав на недавнем фестивале Гозе в Craft Republic я понял, что практически никто не старается сделать что-то похожее на исторический образец, используя только два вкусовых дескриптора - солёный и кислый - в качестве базовых. У Red Button явно предполагается попытка припасть к истокам.
Имеем: попытка удалась. Сразу оговорюсь, что пил из бутылок, одну на самой пивоварне, вторую привёз домой. Из разговоров в барах понял, что либо всем досталась какая-то запоротая партия, либо мир сошёл с ума. У Red Button получился отличный сбалансированный гозе, соль и кислинка умеренные, аромат как у witte, пьётся легко и освежает.
Вывод: на фоне экспериментов с солью и фруктами Gose от Red Button выглядит островком умеренности и спокойствия. Обидно, что сейчас уже сложно достать по магазинам и барам.

Moonaqua

at Garden B&C

Заявлен всё ещё модный "кисляк", современное стилистическое ответвление от старинных европейских кислых элей. Общий дескриптор для всех - сильная кислинка, граничащая с уксусом, этим ожидания от стиля исчерпываются. На этикетке указывается облепиха (видимо, на дображивании), что уже стало относительно распространённой добавкой в кислые эли. Также указан относительно новый австралийский (на этикетке почему-то указан как новозеландский) хмель Melba, очередной аналог универсального Galaxy.
Имеем отличную альтернативу сухому сидру. Запах не интенсивный, яблоко и изюм. Хмель в такой малой концентрации (15 IBU) ожидаемо не проступает, послевкусие сухое, как от брюта. При нагревании появляется совсем чуть-чуть уксуса (ожидаемо) и солода (неожиданно). Пьётся очень легко, при плотности-то в 13.
Вывод: хороший кисляк, не пытающийся казаться чем-то ещё и создавать новые вкусовые профили. Простота вкуса компенсируется балансом и свежестью. Появился весной, хотя скорее, это летний вариант.

Red Button Brewery ч.I

Red Ale от Red Button Brewery

Что нам обещает этикетка

Red Ale  4,8 ABV. Пользуясь руководством BJCP 2015, можно предположить, что авторы хотели сделать представителя семейства American Amber Ale. IBU на этикетке не указано, ожидаем 25-40.

Что мы имеем в реальности

Шапка пены средняя, очень быстро рассасывается. Ожидаемого хмелевого букета, который должен быть в подразумеваемом стиле, не получаем – нос слабо-карамельный, самую малость медовый. Горечь во вкусе слабая, наугад – в районе 20, при этом полностью балансирует сладость. Вкус плоский, солодовый – в полном соответствии носу. В целом очень питкое пиво, кислинки в послевкусии нету, нюансов и раскрытий вкуса и аромата не обнаружил (возможно, в конце появились бы, но я случайно разлил полбутылки на пол).

Вывод

Абсолютно рабоче-крестьянское пиво, ближе не к американскому, а к британскому варианту. Эдакий мутный Newcastle Brown Ale. На американский прототип похож разве что цветом, пьётся как вода, ничем не впечатляет и не раздражает.

Red Button Brewery

«Этим стулом мастер Гамбс начинает…»

Aurora Australis II от Nøgne Ø

Что нам обещает этикетка

Предыдущую версию Aurora Australis мне пробовать не довелось. Это тоже было совместное творчество Nøgne Ø и Bridge Road, при этом заявлено было квадрюпелем. В данном случае нам предлагают barrel aged (12 месяцев) бельгийский трипель ценой в ‎€12 за 0.33. Точнее «межконтинентальный, трансэкваториальный трипель, выдержанный в бочках из-под австралийского портвейна (да, есть такой) во время морского путешествия из Австралии в Норвегию». То есть, пивовары из Nøgne Ø прибыли в австралийскую глушь, где-то между Мельбурном и Канберрой, на Bridge Road Brewers, а затем отправились в обратный путь морем. Как-то так получается. В цену, судя по всему, включили все накладные расходы.

Что на самом деле

На трипель не похоже, похоже на барливайн. Ароматика винная – напоминает и порт, и мускатель, и херес. От последнего явные нотки благородной плесени, т.е. «грибочки». Аппетит возбуждает нечеловечески. Пена весьма условная и быстро исчезает, что придаёт ещё больше сходства с вином. Быстро обнаруживаются абрикосы, карамель и целая корзина сухофруктов. Крепость в  11% ABV умело маскируется. Пить стоит не спеша, при согрегревании уходит и без того слабая карбонизация, и последний глоток комнатной температуры легко спутать с мускатным вином. О том, что это всё-таки пиво, напоминает лёгкая горчинка 35 IBU в слегка кисловатом послевкусии.

Вывод

Срочно искать по магазинам и барам, ибо варка разовая. Брать две, одну выпить в одиночку, вторую – по случаю – тоже в одиночку.